Auteur/autrice : David

Sur notre côte, il est encore possible d’apercevoir des tours de guet ou de défense : certaines sont bien conservées, d’autres abandonnées et en ruine, tandis que d’autres ont disparu au fil des siècles.

Ces tours ont été construites aux XVIe et XVIIe siècles avec pour mission de surveiller et de protéger les habitants des localités côtières face aux attaques des pirates barbaresques. Toute la côte pouvait communiquer de tour en tour et, à son tour, avec les châteaux, afin de donner l’alerte sur leur dangereuse présence.

Mais qui étaient-ils ?

Les pirates et corsaires barbaresques, avec leurs galères propulsées par les rames d’esclaves enlevés, ont bouleversé le trafic maritime, venus de la zone correspondant aujourd’hui au Maghreb et, depuis leurs bases, ont semé la terreur et transformé la Méditerranée en un véritable enfer. Bien que la piraterie ne soit pas un phénomène nouveau, elle s’est aggravée pendant le conflit entre le christianisme et l’islam, qui a culminé avec la conquête de Grenade et la chute de Constantinople.

Un autre fait clé fut l’expulsion de la population morisque ordonnée en 1609, qui a entraîné l’expulsion forcée et la perte de près d’un tiers de la population du Royaume de Valence… Cette tragédie humaine a, sans aucun doute, alimenté la piraterie.

Les témoins muets en sont les immenses zones dépeuplées du littoral méditerranéen espagnol et italien, qui le resteront jusqu’à une période bien avancée du XXe siècle, comme cela s’est produit dans notre province. On estime qu’entre les XVIe et XIXe siècles, plus d’un million et demi de personnes auraient pu être capturées et vendues sur le marché aux esclaves. Certaines de ces razzias ont perduré dans la mémoire collective pour leur caractère spectaculaire dans les localités du littoral, d’où l’expression « des Maures sur la côte », et elles sont même à l’origine du nom de localités comme Torreblanca.

En réponse à cela, on trouve dans notre province des tours de typologies diverses , que ce soit dans des châteaux et fortifications, des tours rurales, des tours de plage et des tours de guet, situées sur des hauteurs ou des falaises.

Parmi les tours de guet, on met en avant, dans la Serra d´Irta, la spectaculaire Torre Badum ou la Torre Ebrí, à 499 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur la Vía Verde d’Oropesa, on trouve deux tours comme la Cordà et la Colomera, construites pour soutenir la Torre del Rey. Concernant les tours de plage, on met en avant la Torre del Mar de Borriana, celle de Sant Vicent à Benicàssim, Torre la Sal et Torre Nostra ou Capicorp à Alcossebre. Et il y en a aussi beaucoup d’autres qui ont disparu et ont été définitivement englouties par le temps.

Cet été, nous proposons une expérience unique qui fera revivre, depuis la mer, la mémoire oubliée pendant des siècles sur nos côtes, et parmi elle, la piraterie…

Il s’agit de « Crépuscules de mer, histoires et vin ».

Embarque pour retrouver notre Histoire à travers le lien ancestral entre nos vins et la mer, avec une dégustation de 3 vins sélectionnés du Maestrat, chargés d’histoire.

Toutes les informations et réservations sur www.exploramaestrat.com

On peut profiter des territoires de bien des manières mais, la meilleure de toutes, c’est de les explorer avec tous tes sens.

Le Maestrat est une région historique où l’on trouve des villages chargés d’histoires, de châteaux, de remparts, d’églises, de légendes… Mais aussi des paysages d’une grande diversité et, avec eux, des saveurs à la personnalité marquée.

Des paysages escarpés en terrasses, façonnés par la sueur des êtres qui les ont habités et par les civilisations qui y ont laissé leur empreinte.

Le plus grand représentant de ce mélange culturel est le paysage spectaculaire des oliviers millénaires. Oui, dans cette région, et au bord de la Via Augusta romaine, se trouve la plus grande concentration d’oliviers monumentaux de la planète. Des êtres vivants d’une valeur exceptionnelle, non seulement pour leur beauté et leurs dimensions, mais aussi parce qu’ils nous connectent à nos racines les plus profondes.

Combien de générations d’ancêtres l’huile d’olive produite par ce même olivier que tu contemples aujourd’hui a-t-elle nourries, éclairées, soignées, nettoyées ? À combien de guerres, de sécheresses, de fléaux, d’incendies, de gelées ou de modes a-t-il survécu ?

Le résultat de cet impressionnant paysage anthropisé est l’élixir d’éternité, autrement appelé huile millénaire, de la très ancienne variété Farga.

L’huile d’olive est la base du régime méditerranéen mondialement reconnu et de notre culture la plus authentique.

Et c’est précisément depuis La Jana, au cœur du Maestrat, que nous commençons notre parcours qui nous mènera jusqu’à la Méditerranée.

En apercevant la mer bleue, nous trouvons d’autres trésors gastronomiques, comme les vergers d’agrumes à Vinaròs. C’est précisément ici qu’est apparue en 1948 la variété d’orange la plus appréciée au monde, l’exquise Navelate. Une histoire surprenante qui mérite d’être racontée.

Sais-tu que chaque orange qui arrive sur ta table est un fascinant traité d’histoire ? Car le Fruit des Dieux a une immense histoire à raconter et pour nous ravir.

Près de la mer, nous trouverons aussi un potager généreux, présidé par l’Artichaut de

Benicarló, la seule Appellation d’Origine de Castellón. La Reine du potager de Benicarló côtoie un paysage agraire riche en ermitages, petites maisons voûtées avec treilles, norias et citernes.

Une véritable expérience méditerranéenne consiste à en cueillir avec ton panier et à goûter la douce amertume de notre « rose verte » dans les champs.

Dans notre voyage gastronomique, nous ne pouvions pas oublier la mer et ses fruits.

On connaît mieux la surface de la Lune que le fond de notre mer… Des tas de secrets nous attendent si nous décidons de vivre une expérience maritime inoubliable depuis nos ports et nos criées !

Dans le Maestrat, la diversité de la pêche est particulièrement remarquable grâce à la proximité du delta de l’Èbre… C’est pourquoi le produit phare est la langoustine de Vinaròs. Et c’est un attrait incomparable pour s’immerger dans une expérience merveilleuse : la criée, les engins de pêche, les savoirs et saveurs maritimes ancestraux…

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous t’invitons à explorer le Maestrat, un garde-manger gastronomique incomparable.

De l’oubli au superaliment : une histoire délicieuse

Avec l’arrivée de l’automne, les imposants caroubiers laissent entrevoir les gousses sombres qui pendent de leurs branches vertes. Bien que l’Espagne soit le principal producteur mondial de caroube, que la Communauté valencienne soit la première région productrice et le Baix Maestrat l’épicentre de sa production, elle reste pour beaucoup une grande inconnue et sa culture a subi une grave régression et un abandon au cours des dernières décennies, jusqu’à ce que tout change.

Le caroubier (Ceratonia Siliqua) était, jusqu’à récemment, apprécié pour sa polyvalence et sa rusticité, car il pousse sur n’importe quel sol près de la côte et résiste bien à la sécheresse, s’adaptant à des terrains qui resteraient autrement nus ou improductifs.

Le mot qui désigne le genre, Ceratonia, dérive du grec Keras (corne), car l’apparence, la forme et la consistance du fruit rappellent une corne.

La caroube est une légumineuse utilisée par l’homme depuis des siècles, sa culture s’étant étendue à tout le bassin méditerranéen. D’Égypte, elle est passée en Grèce, puis en Italie. Les Phéniciens et les Arabes l’ont diffusée le long de la côte nord-africaine d’où elle est arrivée en Espagne, pays qui a utilisé ses graines pour obtenir de la farine pour le bétail et ses gousses pour élaborer des eaux-de-vie, des sirops et des emplâtres médicinaux.

Mais s’il existe une caractéristique qui rend le caroubier unique dans le règne végétal, c’est l’uniformité de ses graines : comme elles ont toutes un poids très similaire, proche de 0,2 gramme, elles ont été utilisées comme la première unité ou étalon pour mesurer le poids des gemmes et des pierres précieuses. Les Arabes l’appelaient Qirat, d’où est venu le mot français carat.

À des époques plus récentes, durant la guerre civile espagnole, elle a été très utilisée pour combattre la faim et la dénutrition en raison de sa haute valeur énergétique, d’où sa stigmatisation comme « nourriture de pauvres ».

Son goût, torréfié et fruité, à la fois légèrement amer et sucré, rappelle tellement le chocolat qu’il était très populaire auprès des enfants pendant l’après-guerre, car il n’y avait pas de ressources pour acheter du cacao d’importation.

Cependant, peu de gens savent qu’il s’agit d’un excellent aliment naturel que des recherches récentes ont revalorisé pour ses propriétés incroyables, notamment pour sa teneur en D-pinitol, un composé fabuleux aux vertus anticancéreuses, antidiabétiques, antioxydantes et amincissantes, entre autres applications.

C’est certainement un arbre qui vaut son pesant d’or.

Découvre les multiples applications gastronomiques de la caroube et la culture millénaire de sa production dans le Maestrat lors de l’expérience thématique unique « Route de la caroube » ce mois d’octobre.
Toutes les informations et réservations ici : www.exploramaestrat.com

60 ans se sont écoulés depuis le tournage de la fastueuse superproduction qui a changé l’histoire de Peñíscola.
Le slogan annonçait que ce serait « le plus beau film de l’histoire du cinéma ».

Il fut un temps où, par la grâce d’Hollywood, tout a changé à Peñíscola.

Entre décembre 1960 et février 1961, c’est-à-dire il y a tout juste 60 ans, a été tourné El Cid, un film réalisé par Anthony Mann (qui était à l’époque l’époux de Sara Montiel), produit par Samuel Bronston et interprété par Charlton Heston et Sophia Loren.

En quelques semaines, à partir de novembre 1960, une forteresse prodigieuse, moitié réalité, moitié carton-pâte, a surgi grâce à la technique et au dollar. Les habitants eux-mêmes en venaient à douter s’il s’agissait de roche vive ou de carton-pâte, et la presse qualifiait cette ambiance effervescente de « Babel moderne ».

Le décor était si grandiloquent qu’il a mérité de figurer dans le livre Guinness des Records.
Le tournage n’était pas en reste, puisqu’il a impliqué plus de 5 000 personnes, dont environ 2 000 soldats, venus de lieux aussi éloignés que Madrid, avec plus d’une centaine de chevaux de la Police Montée.
À Peñíscola, tout le monde a travaillé sur le film, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, jeunes ou vieux… Des familles entières ont participé, avec grands-parents, parents, petits-enfants, et dans certains cas, ils ont même loué leurs maisons pour l’hébergement, leur barque ou même leurs animaux pour le tournage.

Le paiement en valait la peine, 100 pesetas par jour était une somme extraordinairement généreuse dans cette Espagne en noir et blanc du début des années 60, habituée aux maigres rendements d’une agriculture et d’une pêche de subsistance.

C’est le celluloïd qui universaliserait à nouveau la Cité Forteresse, déjà sous les projecteurs de l’Humanité des siècles auparavant, avec l’indétrônable Pape Luna. El Cid ferait redécouvrir au monde le charme inégalable de la Cité dans la Mer.
Suite à la notoriété internationale acquise, Peñíscola inverserait le processus historique et cesserait d’être un foyer continu d’émigrants pour attirer de nouveaux habitants. L’industrie hôtelière commencerait à se développer et notre ville commencerait à être connue comme la « Hollywood européenne ».

Personne n’a oublié le tournage dans cette Peñíscola. Pas même lui, Charlton Heston, El Cid.
L’un des acteurs les plus charismatiques de l’histoire du cinéma a avoué des décennies plus tard qu’El Cid était l’un de ses personnages préférés. En 1991, il a réalisé son souhait en foulant à nouveau les lieux où son histoire épique s’était forgée.

Aujourd’hui, 60 ans après, Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid, continue de nous fasciner… Et en même temps, de susciter la polémique. La récente sortie d’une série à succès basée sur son personnage en est la preuve. Mais qui était vraiment El Cid ?

Pour résoudre cette énigme et d’autres, nous avons créé un itinéraire guidé thématique sur les lieux de tournage intitulé El Cid : Mythe, Histoire et Cinéma. Un itinéraire qui ne laissera personne indifférent.

Un paysage unique et spectaculaire nous attend dans le Maestrat. Les oliviers millénaires nous fascinent par leur beauté éternelle et leur or liquide.

L’olivier est un arbre emblématique de la Méditerranée et le symbole par excellence de l’éternité.

Il occupe une place privilégiée dans la mythologie romaine comme dans la grecque, entre autres, où il a été déclaré « le plus utile de tous les arbres ». Dans des textes sacrés aussi importants que la Bible ou le Coran, on apprécie sa singularité.

Présent à l’état sauvage depuis plus de 14 000 ans, la culture de l’olivier n’a commencé qu’il y a un peu plus de 6 000 ans. Dans la péninsule Ibérique, il a été introduit par les navigateurs phéniciens, puis son expansion et sa culture ont été poursuivies par les Grecs, les Carthaginois, les Romains et les musulmans.

Dans tout le bassin méditerranéen, on trouve des spécimens isolés d’une longévité spectaculaire, que ce soit en Crète, en Turquie, en Tunisie, à Malte, en Sardaigne… Sont-ce eux les oliviers les plus vieux du monde ?

Il est certes difficile de calculer l’âge d’un olivier.

Ce que l’on peut affirmer sans aucun doute, c’est que ce sont de véritables monuments vivants, des cathédrales de bois, des héritages d’une culture et d’une valeur extraordinaires.

Dans le Maestrat, nous détenons un curieux record mondial : celui d’abriter le plus grand nombre d’oliviers millénaires, sur le territoire du Sénia, souvent associés à de spectaculaires architectures en pierre sèche.

Un paysage extraordinaire.

Son fruit a eu une infinité d’usages au fil de l’Histoire, d’où la pérennité de sa culture pendant tant de générations, et malgré tant d’aléas qui se succèdent au cours des millénaires.

L’huile d’olive est présente dans notre vie depuis des milliers d’années. Elle est la base du régime méditerranéen admiré dans le monde entier. Un produit à haute valeur culinaire qui est devenu un art de vivre, quelque chose de culturel.
Les oliviers millénaires, en raison de leur âge, sont beaucoup moins productifs, mais en échange, ils produisent des huiles d’olive vierges extra gourmet très appréciées des palais les plus exigeants.

La variété d’olivier millénaire par excellence dans le Maestrat est la Farga, la plus longévive et la plus résistante. Ses troncs tortueux peuvent dépasser les 10 mètres de périmètre dans des cas exceptionnels.
Ce sont de véritables miracles de la vie, des élixirs d’éternité.

C’est pourquoi, une façon idéale de profiter du printemps à Castellón, c’est de profiter de ces paysages impressionnants et d’explorer la culture millénaire de l’olivier, l’essence même de la méditerranéité.

« Un endroit où les rudes terres de sec, caroubiers, oliviers, champs abandonnés et pins battus par le vent arrivent jusqu’à la mer » (J. M. Almerich)

En ces jours de pandémie, de confinement, de nécessaire réinvention, la nécessité d’appliquer enfin de manière concrète des concepts jusqu’ici purement théoriques, tels que la durabilité, la capacité de charge de la destination et les jauges des plages, s’est imposée. En quelques mots, un retour au passé…

Vous imaginez à quoi ressemblait cette Méditerranée il y a seulement quelques décennies ?

On t’invite dans un lieu qui exhale l’odeur du sel, peint de tons ocres, verts, mais surtout bleus, et où la brise marine nous berce au rythme sourd des vagues.

Tout au nord du nord, entre Peñíscola et Alcossebre, dans la comarque historique et diverse du Maestrat, on trouve un paradis côtier qui, surtout dans ce contexte, se dessine comme le rêve de tout voyageur : la Sierra d´Irta.

Irta est un joyau naturel et culturel, et sa préservation, un véritable miracle malgré l’avancée de l’urbanisation.

Un Parc naturel, avec réserve marine incluse, où le temps s’est arrêté depuis longtemps, refuge de panoramas splendides, où la montagne et la mer se fondent dans une étreinte, puisqu’il conserve jalousement quelque 13 km de côte vierge, avec une succession de criques aux eaux cristallines.

Un fait insolite dans la Méditerranée espagnole aujourd’hui surpeuplée, constituant un espace unique entre la frontière française et le cap de Gata.

Dans ce vaste oasis naturel proche de l’inconfondable bastion de Peñíscola, entre de délicieux sentiers, nous pourrons explorer deux châteaux islamiques (Xivert et Polpís), des ermitages, des villages maures abandonnés, des habitats ibères et plusieurs tours de guet (Badum, Ebrí, Torre Nova) qui évoqueront la proverbiale fonction de sentinelle de cette stratégique sierra littorale.

Irta a été essentielle à la survie de nos ancêtres… elle a servi de terre d’hivernage pour les troupeaux transhumants, de zone d’approvisionnement en bois de chauffe et de cueillette de plantes « multi-usages », comme le palmier nain (chamerops humilis), de lieu de charbonnage et de fabrication de chaux, de rivage exploité par les pêcheurs et de zone de culture durable après l’impressionnant aménagement en terrasses et le défrichement de ses terres en pente et inhospitalières.

Jusqu’il y a quelques décennies, ces arides terrasses en pierre sèche abritaient caroubiers, vignes et oliviers, et aujourd’hui elles offrent un témoignage muet, face à la solitude du bleu méditerranéen, de la lutte séculaire pour la survie.

L’un des aspects les plus fascinants de notre Sierra est sa richesse géologique,

particulièrement surprenante sur la ligne côtière elle-même, formée de belles criques et de falaises, où l’on trouve divers « ullals », sources d’eau douce souterraines (que certaines études estiment à la bagatelle de 500 hm3 par an) qui jaillissent pour se fondre immédiatement dans les vagues de la mer, et qui ont engendré des légendes évocatrices. Vous imaginez trouver de l’eau douce dans le sable même ?

En définitive, un endroit au monde où se perdre et se retrouver.

Pour bien des raisons, cela vaut la peine d’explorer la dernière Sierra vierge de la Méditerranée espagnole.

Et, ce faisant, se réconcilier avec la Méditerranée la plus authentique et sauvage, celle que, aujourd’hui plus que jamais, nous devons tous protéger comme la prunelle de nos yeux.

On t’invite à profiter du coucher de soleil dans ce paradis chaque jeudi à 19h00 lors d’un itinéraire qui combine mer et montagne avec de délicieux paysages à couper le souffle.

Parler du vin, c’est parler de l’être humain en soi, de notre essence et de notre culture.

Septembre est le mois le plus important et le plus magique pour le vin… Après la chaleur de l’été, le raisin est prêt pour la récolte. C’est l’époque où les vignobles bouillonnent de vie, et où commence le rituel magique de chaque année. Car, bien que le processus d’élaboration du vin soit clé, les vendanges artisanales ne le sont pas moins.

Cette période nous offre l’occasion parfaite d’explorer et de découvrir la tradition millénaire sur laquelle reposent les racines de notre culture méditerranéenne et de pratiquer l’une des expériences les plus enrichissantes et marquantes que nous offre le territoire : l’œnotourisme.

Par sa singularité et sa tradition, la vendange est une tâche pleine de curiosités. Un travail qui, aujourd’hui encore, conserve dans sa pratique une bonne partie des méthodes des Égyptiens, des Grecs, des Romains et des Phéniciens. Des peuples pour qui le vin était une partie essentielle de leur vie.

Nous devons une grande partie des vendanges aux Égyptiens. En effet, ce peuple récoltait le raisin d’une manière pratiquement identique à celle d’aujourd’hui. Et ce n’est pas tout : tant le foulage du raisin, réalisé par les vendangeurs eux-mêmes, que les célébrations de fin de récolte datent également de cette époque.

Dans la Rome antique, l’un des peuples responsables de l’extension de la culture de la vigne dans toute l’Europe, ce travail de récolte du raisin était marqué par deux règles très singulières. D’une part, seules les femmes pouvaient l’effectuer. D’autre part, la récolte du raisin suivait son propre modèle : on ne ramassait que les raisins exposés au soleil, en écartant les autres.

Un point de départ qui débouchait souvent sur une véritable bacchanale qui, bien sûr, honorait un autre des dieux mythologiques du vin : Bacchus.

Notre région historique du Maestrat, traversée par la Via Augusta romaine, était connue pour sa production de vins depuis l’époque romaine et a atteint de hauts sommets de célébrité pour ses crus à la fin du XIXe siècle.

Il existe encore de petites caves traditionnelles au cœur du Maestrat qui conservent cet art millénaire et nous invitent à profiter de l’expérience, comme le Celler l’Estanquer à Canet lo Roig. En collaboration avec Turisme Vinaròs et grâce à une expérience conçue par l’entreprise d’écotourisme Explora Maestrat, nous t’offrons l’opportunité de vivre cette expérience inoubliable, au moment le plus beau de l’année : du vignoble à la récolte du raisin, jusqu’au foulage des raisins et l’élaboration des crus… en passant par la dégustation de moûts et de vins.

Samedi 4 septembre, vis les Vendanges à l’aube : Gorgées d’Histoire dans le Maestrat.

Groupes réduits.

Visiter Peñíscola est synonyme de visiter la Cité du Pape Luna, le Pape le plus controversé et charismatique de l’Histoire.

Nous vous proposons un voyage dans le temps, l’époque où une terrible pandémie, la Peste Noire, a tué un Européen sur trois. Benoît XIII est le fruit de cette période convulsive… Une époque où le Saint-Siège a été transféré de Rome à Avignon dans une lutte acharnée avec la France pour l’influence politique de la Papauté.

Né en 1328 à Ilueca, Saragosse, et au sein de l’une des grandes lignées d’Aragon, la famille Luna, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor a rapidement orienté sa vie vers la vie religieuse, devenant cardinal en 1375,

c’est-à-dire trois ans avant le grand scandale qui allait secouer dramatiquement l’Histoire de l’Église, et que nous connaîtrions sous le nom de Grand Schisme d’Occident.

Avec le retour du Pape à Rome, la restitution consécutive du Saint-Siège, et sa mort, s’ouvre le temps d’élire un nouveau pape par conclave. Les pressions des Romains firent que la « fumée blanche » résultant du conclave fut en faveur d’un pape de leur convenance et de leur gré. Une élection qui fut viciée, selon les cardinaux, ce qui la déclara invalide et décida de nommer un nouveau pape qui s’établirait à Avignon.

L’Église avait deux papes en même temps, et un schisme dramatique commença ainsi, divisant l’Église en deux pendant environ 40 ans. Les deux sièges se sont précipités à la recherche de soutiens, divisant l’Europe selon leurs partisans.

À la mort du Pape d’Avignon, Pedro de Luna fut élu nouveau Pontife, prenant le nom de Benoît XIII.

Et c’est précisément dans ce qui s’est passé à partir de ce moment que se trouve l’origine de l’expression « rester sur ses treize ».

C’est que Benoît XIII n’a jamais cédé aux intenses pressions qu’il a subies, ni ne s’est soumis à la volonté politique de quiconque, se considérant lui-même comme le seul Pape légitime jusqu’à sa mort.

Pour poursuivre son œuvre papale, il fut contraint d’abandonner Avignon, lorsque la monarchie française cessa d’avoir intérêt à maintenir la Papauté sur le sol français.

Ainsi, il chercha refuge dans la Couronne d’Aragon, où il était toujours considéré comme le seul pape légitime, et arriva à Peñíscola, où les Chevaliers du Temple avaient construit une formidable forteresse un siècle auparavant.

Pour son entêtement, il fut excommunié, persécuté et on tenta de l’assassiner, mais sans succès. Une vie de résistance qui atteignit l’épique, depuis les murs du Château de Peñíscola, et après l’abandon de son plus proche collaborateur et confesseur personnel, Saint Vincent Ferrier.

Mais il est resté « sur ses treize ». La raison de cette résistance proverbiale ?

Il fut le seul pontife élu pape par des cardinaux antérieurs au Grand Schisme d’Occident et c’est pourquoi il tint tête aux papes issus de la « branche pourrie », ou soumise aux influences politiques, de Rome.

Il sera enterré à Peñíscola, en 1423, convaincu d’être le seul pape légitime.

La légende de l’Indétrônable ne faisait que commencer.

Tous les week-ends, nous proposons des visites guidées pour retrouver les lieux, les personnages et l’histoire fascinante de la Peñíscola Templière & Papale.

Présentation officielle du Tour de la Carxofa, une nouvelle expérience de tourisme gastronomique qui combine gastronomie, culture, histoire, patrimoine et nature.

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, nous avons présenté cette initiative organisée par le Conseil régulateur de l’Artichaut de Benicarló, qui aura lieu pendant la Fête de la Carxofa de Benicarló, le week-end des 26 et 27 janvier 2019, ainsi que durant les Journées gastronomiques dédiées à l’artichaut de Benicarló, la seule Appellation d’Origine de la province de Castellón.

Hier, accompagnés d’un bon groupe de Valenciens, nous avons eu l’occasion de visiter le secret le mieux gardé de l’église paroissiale de Sant Bertomeu à Benicarló… sa crypte.

Il s’agit d’un espace réduit et voûté, creusé dans la roche, où l’on estime qu’il y avait au total 202 inhumations, toutes antérieures à 1787. Une histoire vraiment intéressante.

Actuellement, elle dispose d’une trappe relevable qui donne accès à 20 marches, lesquelles descendent ensuite jusqu’aux niches.

Et c’est que les 275 ans de construction de l’église de Sant Bertomeu sont, sans aucun doute, une excellente raison de venir visiter ce joyau du baroque.

Nos plus sincères remerciements au mossèn Carles pour avoir si bien fait l’hôte !!

Peñíscola, la Cité sur la Mer, se targue d’être le plus grand plateau de cinéma du monde.

Ce n’est pas pour rien qu’elle a été choisie par tant de films et de séries au cours du siècle dernier, jusqu’à devenir, elle-même, un protagoniste de plus du septième art.

La connexion entre Peñíscola et le cinéma a commencé il y a plus d’un siècle, en 1913 plus précisément, avec le tournage d’une aventure d’espionnage intitulée « Ana Cadova ». Après elle sont venues plusieurs productions de diverses natures, parmi lesquelles il faut souligner l’attachant « Calabuch », du maître valencien Luis García Berlanga, en 1956. Mais ce n’est que cinq ans plus tard, en 1961, que la Cité sur la Mer se consacrerait définitivement comme l’un des lieux les plus remarquables du panorama international. Hollywood, avec sa pompe et son faste, ferait son atterrissage sur la plage de Peñíscola pendant trois mois, transformant la ville en la Valence du XIe siècle, prise héroïquement par le mythique chevalier castillan « Le Cid », incarné par Charlton Heston.

Récemment, nombreuses ont été les séries qui ont trouvé leur décor à Peñíscola, comme par exemple El Barco, El Chiringuito de Pepe ou même, au niveau international, la série la plus vue et la plus primée de tous les temps, Game of Thrones.

Et c’est que la série télévisée américaine, basée sur le roman Le Trône de Fer, mérite un chapitre à part, pour avoir battu tous les records possibles et imaginables et pour continuer à soulever les passions partout où elle passe. À Peñíscola, le tournage a rassemblé des centaines de figurants et de curieux, la première semaine d’octobre 2015, constituant un véritable événement.

On a choisi cinq lieux à Peñíscola, qui prendrait le rôle dans la série de la cité libre de Meereen. De magnifiques lieux qui, soit dit en passant, n’ont pratiquement pas eu besoin d’être modifiés étant donné l’authenticité et le bon état de la Forteresse et qui par conséquent, restent de parfaits décors où retracer et recréer les pas de Tyrion Lannister et Lord Varys.

La demande croissante de visiteurs intéressés à connaître et revivre ces lieux nous a amenés à concevoir un parcours totalement novateur et révolutionnaire qui aspire à devenir un rendez-vous incontournable pour tout fan de Game of Thrones.

Toute une expérience #vivepeniscola.

De fait, l’impact obtenu par les premières expériences est largement en train de dépasser les meilleures attentes.

Dépassant le vieux concept de visite guidée et dans le but d’offrir une expérience totale, nous réalisons un parcours complet à travers les cinq spectaculaires lieux du tournage, en nous appuyant sur des images haute résolution. Dans celles-ci, nous pouvons revivre les dialogues des protagonistes et permettre l’interaction du public qui va se sentir comme un protagoniste de plus.

Après être passés par la Place Santa María, Portal Fosc, Rampe de Felipe II, Chemin de Ronde sur les remparts… nous arrivons à l’oasis du Parc d’Artillerie, un emplacement harmonieux, autrefois utilisé comme poudrière défensive et transformé actuellement en Jardin, où ont été tournées certaines des plus belles scènes de Meereen.

Et quel meilleur endroit, face à l’immense bleu de la Méditerranée, pour terminer notre Parcours Thématique… non sans avoir d’abord offert à nos invités un moment unique et inoubliable : un exclusif mini-concert privé en duo de piano et violoncelle avec les morceaux les plus célèbres de la série, comme Ours is the Fury, Blood of my Blood ou The North Remembers.

Un moment vraiment émouvant et difficile à oublier !

Notre parcours se poursuit jusqu’à une boutique gourmet sélecte de produits de proximité, qui a élaboré avec énormément de dévouement un menu thématique et absolument original de Game of Thrones… Une série de délicieux plats basés fidèlement sur le roman de George R. Martin défileront devant nos yeux et seront détaillés avec soin.

Ce sera le bouquet final d’une expérience conçue pour les fans de la série tournée à Peñíscola, qui restera sûrement dans leurs mémoires comme un souvenir indélébile.

Le prochain rendez-vous, c’est pour quand ?

Très bientôt Peñíscola redeviendra Meereen et nous ressentirons à nouveau la magie de Game of Thrones.

Quelques siècles plus tard, nous ressentons toujours cette même atmosphère dense et libre à la fois, cette sensation indescriptible de gravité chaque fois que nous montons à l’un des nombreux points de vue pour contempler la Mare Nostrum baignée par la blanche lumière lunaire.

Ce chemin d’argent sur la plaine aqueuse continue de nous inviter à marcher, à courir, à chercher, à toucher la Lune, qui semble invariablement plus proche que jamais, à portée de main.

Nous profitons de ces nuits merveilleuses et chargées de rêves pour retrouver les légendes inoubliables qui ont éveillé les nuits des peuples méditerranéens depuis l’aube de la civilisation. Que ce soit vrai ou non, que cela se soit réellement passé ou non, ce qui est certain, c’est qu’elles ont laissé une empreinte indélébile dans nos mémoires.

Je crois que tu seras d’accord avec moi sur le fait qu’il existe certains moments où nous comprenons qu’il ne s’agit que de rêves, mais les rêves sont la vie.